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Hackeando tu DSLR

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Modificación para chip con modo “focus-confirm”/ focus-confirm chip modification

chip focus-confirm instalado en proyecto hackcamera

(English version below)

He añadido a dos de mis proyectos un chip “focus-confirm“. En Esencia, este chip permite que cuando enfocamos con la el anillo de enfoque de la lente, siga apareciendo el indicador de foco en el visor de la cámara y se fije, oyéndose el “beep” correspondiente, cuando el foco esté bien.

Nota: esto no añade “autofocus” a la cámara. Sólo permite usar la función de confirmación de foco de la misma

Es una ayuda para enfocar bien, especialmente en estas cámaras DSLR en las que no hay un visor de imagen partida o parecido que nos ayude a saber con certeza cuándo se enfoca correctamente.

Los chip estos no son muy caros: alrededor de unos 20/30 dólares. Existen varios modelos, incluso programables y con posibilidad de recalibración, para optimizar su uso.

Los que he probado son del tipo simple: “engañan” a la cámara diciéndole que el diafragma está abierto al máximo (1.4) , pero, sobre todo, permiten escuchar ese conocido “beep” cuando el foco es correcto. he solicitado alguno de los más sofisticados y cuando los pruebe ya contaré si merecen la pena.

adaptador para referencia de posición del chip focus-confirmColocarlo es sencillo. El mío vino con un adaptador de plástico que simulaba la bayoneta de la cámara y unos troqueles para referenciar dónde tiene la cámara los contactos. Usando ese adaptador de plástico sobre la lente de hackcamera, es sencillo saber dónde hay que pegar el chip y a qué altura. COn un poco de superpegamento con cyano y algo de habilidad es suficiente para colocar el chip.

Una vez seco el pegamento y evaporado su disolvente, se coloca el objetivo en su lugar de la cámara y “voilà”, ya tenemos confirmación de foco en nuestro proyecto hackcamera.

Para usarlo, basta con enfocar lo que se desea, girar el anillo de enfoque hasta que se oiga el “beep” y se compruebe en el visor que el foco es correcto al aparecer el punto de enfoque fijo en la parte derecha de la pantalla. Luego, se cierra el diafragma de la cámara a la apertura deseada, se ajusta la velocidad según marque el fotómetro y se dispara. Sin abandonar la idea del foco manual, este chip ayuda a enfocar más precisamente.

Nota2: Hay que tener cuidado cuando se ponga el objetivo “hackcamera” en el cuerpo de la cámara ya que si el chip no está bien posicionado pueden dañarse los contactos que hay dentro de la montura de la cámara. Un truco para estar seguro es usar el adaptador de plástico para posicionar el chip con el objetivo “regular” de la cámara y tomar nota de dónde y a qué altura quean los contactos del objectivo. Luego, poner el adaptador en el proyecto hackcamera y comparar con dónde quedan los contactos del chip. Deberían quedar en la misma posición y altura.

chip

In English:

I’ve add a “focus-confirm” emulator chip to two of my hackcamera projects.  Basically, this chip allows to use the focus-confirm function of your Canon DSLR in order to know when the subjet you want to take a picture of is focused.

NOTE: it is not an auto-focus function: you have to focus manually. The camera only  will tell you with a white point in the low-left corner of your finder and an audible “beep” if the subject is or is not  in focus.

It is very helpful to know when the focus is ok especially in low light conditions -not very low!- and if you have not a special focusing screen .

The chip are not expensive (between 20-30 USD). Even there are some of them with program mode in order to calibrate focus or aperture by default.

Mine is the simpler one, not programable. It tells the camera that the aperture if completely open (1.4)   but overall, it let you heard the “beep” when the focus is ok. I’ve ask for a more sophisticate chip. I’ll tell you about it when I’ll receive it

To fit che chip is very easy. Mine cames with a white plastic adapter emulating the camera mount with some marks indicating you where the chip has to be placed. Using it with the hackcamera project it makes easy to know where you have to glue the chip. A drop of superglue and some handy work is enough to fit the chip

Once the glue is dry you fit the lens in the camera and “voilà” you have focus confirm function in your hackcamera project.

To use it is enough to point to the subjet you want to take a picture of and turn the focus ring until you heard  the  confirm “beep”, then , adjust aperture and speed and shoot your picture!.

Note2: be careful when you put the lens  in the camera. If the chip is not correctly fitted, you can damage the pins in your camera. A trick to be sure is to put the white adapter for reference in your regular lens and compare the position of the contacts you have in your lens with the position of the contacts of the chip  in the hackcamera project.

Posted diciembre 12th, 2010.

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Another hackcamera project

I’ve just finished another hackcamera project:

I’ve a wonderful voigtländer Vito I camera (you an see some examples of my photos using this camera here )I repaired some weeks ago.

It was not in perfect cosmetic conditions and I had to do some works to adapt it to use 355mm regular roll films instead the non-perforated 35mm film it originally loads.

Then, some days ago, I bought from eBay another Vito I for some bucks declared as non operational. I notice it was in better cosmetic conditions than mine and I could do something to restore mine to a better shape.

IMG_5429.jpg

ProntorII shutter. It is a shame but I could not repair it.

Finally I’ve, on one side,  a better Vito I fully operational and in better cosmetic conditions than before and, on the other side,  a prontor II shutter far away of repairing but with a scopar lens in excellent conditions: perfect for a hackcamera project! It has not shutter blades (I remove them) but with diaphragm and lenses perfectly usable.

Problem: it is a F:3.5 f:5cm focal length: I notice that it need be positioned literally INSIDE the DSLR. The back lens enters in the camera and the lomo adaptor (see previous posts) I’m using is prepared to put the lens OUTSIDE….

Then, works began:

IMG_5426.jpg

The Lomo EOS/Diana Lens adaptor cut in two parts

Using a metal saw, I cut the adaptor just to keep the EOS mount and the external circumference:  I sand down the surface and finally I had to make an indentation to operate the diaphragm lever on the shutter.

The diaphragm lever is a very tiny piece of metal attached to a sort of washer in the back of the shutter. Everything turn left or right when you pull the little lever. Actually I had to insert and glue a small thermo-retractile tube to the tiny level to increase the surface of it and make possible to act the level with the finger. (see final pictures)

Then, using some PVC pipes of increasing diameters,, I inserted one pipe inside another one and cut the pipes in 0,5 cms slices. I finished with a collection of a sort of thick PVC washers each one of 0,5 cm thin you can fit one inside the biggest one.

By displacing one pipe slightly inside another one I could make the support for the shutter BELOW the level of the main disk in the adaptor.

FInally I covered -to seal light leaks and for cosmetic reasons- the external adaptor ring with self-adhesive leatherette and with two-componet expoxy and flocking felt the inner side of the adaptor.

The result is that you can see below:

IMG_5774.jpg

HAckcamera project:f3.5 F5cm skopar lens in my DSLR canon

IMG_5776.jpg

Skopar lens (f3,5 F5cm) in my Canon Rebel XSi

You can see in the gallery, the first test I did using this project.

UPDATE: new pictures using this project:

see “hackcamera” flickr group in http://www.flickr.com/groups/1547677@N23/pool/with/5216375650/

example: IMG_5752.jpg

Posted noviembre 21st, 2010.

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Apuntes sobre los obturadores

El conjunto de obturador+lente de las cámaras antiguas es una auténtica maravilla de dos campos de la tecnología: la mecánica y la optica.

obturador COMPUR de una Zeiss-Ikon- (c)Pedro Pernías, 2010. Algunos derechos reservado

obturador COMPUR de una Zeiss-Ikon- (c)Pedro Pernías, 2010. Algunos derechos reservados

El obturador mecánico

La mecánica de estos dispositivos es esencialmente un reloj capaz de contar el tiempo en fracciones determinadas. Regularmente, son de más breve a menos, de 1/125 de segundo, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, y 1 segundo. (El obturador de la foto muestra marcas de velocidad de obturación de 1/25, 1/50 y 1/100 de segundo)

El reloj debe tener mecanismos apropiados para, al iniciar el conteo abrir una abertura que deje pasar la luz y cuando acabe el conteo, cerrarlo perfectamente. Todo ello, además, consiguiendo que la apertura y el cierre de ese diafragma se haga en el menor tiempo posible y que por ello, no añada o reste tiempo de exposición a la cámara. (No estamos hablando del diafragma que regula el tamaño del orificio por el que pasa la luz).

Es frecuente que muchos obturadores tengan, además, un reloj asociado que permite demorar unos segundos la activación del disparador, para, por ejemplo, posibilitar al fotógrafo ubicarse en su propia foto.

Es muy posible encontrar un obturador que aún siga realizando bien su trabajo tras más de 50 o sesenta años. Esto es bastante habitual y habla maravillas de la calidad técnica de los ingenieros de la época. Las cámaras de fotos que tienen estos mecanismos suelen ser modelos sofisticados que en su día tenían un precio elevado, frecuentemente  sólo al alcance de una minoría. La popularización de la fotografía es un fenómeno reciente debido a la producción en masa, a la simplificación de las tecnologías y, sobre todo, a la irrupción de la electrónica, que consigue lo mismo a un coste de producción mucho más bajo.

En muchas ocasiones, basta con eliminar la grasa reseca de un obturador mediante una limpieza con gasolina de mechero para devolverlo a su estado original.

Pero hay ocasiones en que esto no basta.

Por ejemplo, cuando las hojas del diafragma del obturador están dañadas y no cierran correctamente, o los muelles tensores han perdido su fuerza y están deformados…o ha sido inadecuadamente manipulado y estropeado más allá de cualquier reparación.

Esta es, frecuentemente, la razón que nos inutiliza una cámara de época para seguir tomando fotos con ella. Siempre podemos usarla como “cámara de exposición” en una vitrina.

Las ópticas

El segundo elemento importante de un obturador es el conjunto de lentes que tiene. La ciencia óptica aplicada se desarrolló muy fuertemente a finales del siglo XIX y a principios del XX. Allí se estudiaron las combinaciones de lentes concavo-convexas, los tamaños y hasta se desarrollaron las técnicas de vaporización de sustancias sobre las lentes que son la base de los tratamientos antireflectantes de las ópticas actuales, no sólo en cámaras sino en gafas, telescopios, etc.

Estas lentes suelen formar grupos. Algunos de ellos tienen un espacio que separa las lentes y otros pegan las lentes unas a otras con pegamentos transparentes que no afectan a la visión.

Los obturadores antiguos soportan estas lentes enroscando los distintos grupos a ambos lados del mecanismo de relojería que controla el tiempo de exposición.  Uniendo o separando algunas de las lentes de estos conjuntos se consigue enfocar objetos lejanos o cercanos.

Un tercer elemento, el diafragma propiamente dicho, es un mecanismo presente en el obturador que permite aumentar o disminuir el tamaño del orificio por el que pasa la luz en unas proporciones concretas.

Las lentes pueden haber sido maltratadas, mal mantenidas o haber sufrido golpes o arañazos. En este caso, la lente puede quedar inservible hasta para nuestros propósitos.

Un fenómeno frecuente es que la lente presente  hongos. Estos suelen aparecer como un moteado en la superficie del cristal o como una especie de tela de araña o marca ramificada sobre ella.

Estos hongos pueden dañar la lente permanentemente, al alimentarse del recubrimiento del cristal -nunca del cristal- o del pegamento que une las lentes si lo hubiera. Estos hongos están relacionados con la humedad y técnicamente son contagiosos a otras lentes. Aunque lo frecuente es que los hongos hayan muerto hace mucho y que lo que veamos sean las marcas que han dejado.

Una posible solución es meter la lente sola -sin su montura- en una solución al 5% de acetona y 5% de agua oxigenada en agua destilada durante unas horas. Al cabo de ese tiempo, limpiar las lentes con un paño suave. Frecuentemente se soluciona el problema de los hongos casi en su totalidad.

Si el hongo está en el pegamento que une las lentes -también se llama cola canadiense- el arreglo de la lente puede ser tan complicado que no merezca la pena.

Con todo, los defectos que podemos ver en las lentes se notarán si utilizamos aberturas de diafragma muy altas. La falta de foco de esos defectos hace que en muchas ocasiones, los defectos de las lentes sean imperceptibles -a diferencia de una mancha en un sensor de cámara digital, que se nota mucho-.

Cuando desmontamos las lentes de un objetivo, variamos las distancias que separan los conjuntos de las mismas. Ello nos obligará, cuando montemos de nuevo en su sitio, a calibrar el foco del obturador.

Los tipos de obturador que podemos utilizar pueden ser muy variados. Pero a continuación os mostramos algunos ejemplos.

Posted octubre 15th, 2010.

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Primera prueba: retrato

La primera foto

Sin poder esperar a la mañana, flash en ristre me dispuse a hacer la primera foto. Aún no había podido ajustar el foco a infinito, así que hice pruebas con algo a una distancia de 5m. Y a continuación hice la primera foto.

primera foto. retrato.

Primera foto. Retrato. (c) Pedro Pernías Peco. Algunos derechos reservados.

No parece que haya problemas de enfoque…ni distorsiones de color…

Aquí un detalle ampliado:

Detalle ampliado. (c) Pedro Pernías, 2010. Algunos derechos reservados

Con un poco más de luz hubiese mejorado el enfoque de las pupilas pero el detalle del pelo es bueno.

El próximo fin de semana veremos en la calle….

Actualización:

En la galería se pueden ver las fotografías tomadas de día, un día de sol brillante en la orilla del mar y en Altea.

Posted octubre 12th, 2010.

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Tercero: poniendo la lente

cinta de fieltro en la rosca del obturador

Obturador con la cinta de fieltro en la rosca trasera. (c)Pedro Pernías, 2010. Algunos derechos reservados

Poniendo el obturador/lente

Si hemos seguido los pasos correctamente, en estos momentos tendremos ya el tubo de extensión, con su adaptador para bayoneta CANON en un lado y la tapa perforada en el otro. El tubo con tapa podrá deslizarse ligeramente (más o menos 1 o 1,5 cm dentro y fuera del tubo de extensión pero quedará siempre sujeto gracias al fieltro.

La tapa tendrá una perforación del tamaño de la rosca trasera del conjunto obturador/lente e incluso, si es necesario, habremos hecho un agujero para encajar el tetón del conjunto mencionado.

Ahora pondremos una tira de fieltro alrededor de la rosca de la lente. Debe quedar bien firme. Si se pudiese, lo mejor es pasar la rosca por el agujero y atornillar por detrás la tuerca de sujección que el obturador tenía originalmente para cogerse a la cámara de fuelle.En ese caso, el fieltro habrá de ser dispuesto en forma de anillo para que selle las posibles fugas de luz que pudieran quedar entre el obturador y la tapa de plástico.

En cualquier caso, el obturador deberá quedar firmemente sujeto al conjunto tubo/tapa.

Y pasamos a insertar el conjunto obturador/tubo con tapa en el tubo de extensión.

Ya tenemos montado el objetivo. Ahora necesitaremos ajustarlo.

objetivo zeiss-ikon acabado

Objetivo terminado. el fieltro rojo permite alejar o acercar ligeramente la lente zeiss al plano focal. (c) Pedro Pernías, 2010. Algunos derechos reservados.

El ajuste

Ahora ya podemos montar la lente recién terminada en la cámara. Aseguraos primero de que no tiene fugas de luz aunque sea “caseramente”: En un sitio en que haya bastante luz, cerrad el obturador o tapar la lente con una tapa completamente opaca y pegároslo al ojo durante un minuto por el lado del adaptador hasta que la retina se acostumbre a la oscuridad. No debéis poder ver ninguna fuga de luz

Si ya está preparado, podéis ponerlo en la cámara y ajustar el enfoque.

Para ajustar el objetivo y poder usarlo para hacer fotos hay que dar con la distancia exacta en la que la lente puede enfocar perfectamente al infinito.

Para ello:

  • poned el anillo de enfoque del obturador/lente a infinito (si no tiene es que la lente está preparada para enfocar siempre a infinito) y el diafrgama del obturador en la posición de máxima abertura.
  • mirando por el visor a algún punto que esté bien lejano moved el conjunto tapa/objetivo hacia adentro o hacia afuera suavemente hasta que veáis ese punto perfectamente enfocado.
  • una vez que el punto lejano esté enfocado, apuntad el objetivo hacia algo que esté cercano y que podáis calcular la distancia a la que está.
  • usando solo el anillo de enfoque del obturador/lente, enfocad con el visor y comprobad que la distancia que marca es correcta. Si no, volved a ajustar a infinito de nuevo

    Si el anillo de enfoque no mide bien la distancia no es muy grave: a fin de cuentas casi siempre se va a enfocar mirando por el visor y, aunque el anillo marque una distancia “x”, lo que importa es que está enfocado.

    Naturalmente la cámara no podrá usar sus funciones “autofocus”. Siempre se tendrá que enfocar a mano. Cada vez que se  desarme el conjunto del objetivo conviene que se vuelva a ajustar el enfoque a infinito. Una solución es marcar con un rotulador dónde queda el tubo de extensión con respecto a la lente pero tampoco es muy fiable de una vez para otra.

    Ya hemos hablado del enfoque. Ahora nos queda hablar de la exposición….

    • Se puede  seguir usando el fotómetro de la cámara. Yo la pongo en manual y en mi RebelXSI/450d aparece una pequeña escala que me indica si voy a sobreexponer o a subexponer. Para mi lente, dispongo el modo de medición en “promediada ponderación al centro”, pero eso es cosa de gustos.
    • Fijo una velocidad en la cámara -hay que tener en cuenta que este objetivo pesa muy poco. Se puede susar velocidades lentas que con otras lentes estarían prohibidas.
    • El obturador tiene un diafragma que suele ir de 4,5 a 22. (depende del obturador que uses). Para enfocar conviene que el obturador esté en la máxima apertura, pero tras enfocar, hay que cerrarlo hasta que la escala del fotómetro se equilibre o llegue hasta donde tú quieras.
    • El caso es que tras enfocar manualmente y ver lo que me dice el fotómetro de la cámara, cierro el diafragma y disparo.
    • Por supuesto, se puede dejar el diafragma en una posición fija y mover el dial de velocidad de la cámara hasta que el fotómetro quede en la posición deseada.

    El caso es que hacer una foto con esta lente llevará un poco más de tiempo que hacerlo con la que soléis utilizar. No os impacientéis. Relajaos y gozad…

    (próximo capítulo: haciendo fotos)

    Posted octubre 12th, 2010.

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    Segundo: el tubo de extensión

    Seguimos con el tubo de extensión.

    adaptador F+Lens para Canon con fieltro para sellar la unión con el tubo de extensión. (c) Pedro Pernías Peco, 2010. Algunos derechos reservados

    El adaptador para la bayoneta de la CANON tiene unos cinco centímetros de diámetro en el exterior. me refiero al diámetro del barrilete que queda fuera de la cámara una vez montado en ella. En la foto que se ve a continuación es la banda que lleva un fieltro rojo alrededor.

    Este barrilete es ligeramente troncocónico. Eso nos vendrá de perlas para poder ajustar el tubo de extensión, pero debido a que puede haber holguras, recubrí este berrilete con fieltro adhesivo que asegura una buena fijación a la par que evita cualquier filtración de luz no deseable.

    En la foto, este fieltro es de color rojo. No lo recomiendo. Mejor es usar fieltro negro. En las fotos viene bien que sea de ese color para señalar con un buen contraste hasta donde llega. Pero en el proyecto final es de color negro.

    NOTA: cortar la unión de un extremo del fieltro con el otro en diagonal con respecto a la base de la montura. No lo cortéis en sentido perpendicular si montéis el extremo del fieltro sobre el otro. Podría provocar filtraciones de luz al no ajustar bien.

    Una vez que tenemos esta parte resuelta pasamos al tubo de extensión.

    La lente que vamos a usar posee una característica que define la longitud del tubo de extensión que vamos a utilizar. Es su distancia focal. Como estoy probando dos lentes de longitud focal distintas  y con mecanismo de enfoque diferente, usaré dos tubos distintos que cortaré con longitudes distintas.

    La lente primera tiene una longitud focal de 10,5 cm. Posiblemente procede de una cámara Zeiss Ikon Nettar de 6×6 o similar de los años cincuenta. La segunda lente es de una cámara voigtländer que tiene de 13,5cm de longitud focal. No se muy bien cuál es la cámara original pero a juzgar por  el diseño, tamaño y mecanismo de enfoque, la ubico en los años 30. Tengo una Voigtländer de 6×9 que tiene una lente muy similar, fechada en 1931. Esta no debe ser mucho más moderna.

    Zeiss Ikon Novonar anastigmático. (c)Pedro Pernías Peco, 2010. Algunos derechos reservados

    zeis ikon Novonar anastigmático. (c)Pedro Pernías Peco, 2010. Algunos derechos reservados

    Aquí van una de las lentes que voy a  usar.  Como esta es la que tiene 10,5cm de distancia focal, debo usar un tubo de extensión que ponga esa lente aproximadamente a esa distancia del plano focal de la cámara. Y digo aproximadamente porque es muy difícil ajustarlo matemáticamente. Mejor probaremos de una manera que nos permita variar esa distancia sobre la marcha y que pueda ser reajustada sin desarmar todo el aparato.

    tubo pv extensión

    medidas del tubo PVC. (c)Pedro Pernías Peco, 2010. Algunos derechos reservados

    Para el tubo de extensión he usado un tubo de PVC de 5cm de diámetro interior -casualidad afortunada- que se puede encontrar en tiendas de suministros de fontanería. En mi caso, el  AKI que había más cerca de mi casa. El tubo tiene una longitud de unos 6,5cm. Como el plano focal de la cámara está bastante más atrás que la bayoneta y, por supuesto, que el adaptador, hay que cortarle unos 2cm (el cálculo exacto dependerá de la lente que estéis utilizando. Ver nota al final)  Con una sierra de mano con hoja de cortar metal es suficiente. marcad con un rotulador o un burin el corte y lijad los bordes para dejarlos sin rebabas o muescas.

    tubo PVC 5cmmdiametro

    Tubo de PVC de 5cm de diámetro interior. Cortado y pintado interior y exterior de negro mate. (c)Pedro Pernías, 2010. Algunos derechos reservados

    Probad a insertar el tubo en el adaptador de bayoneta CANON. Sin el fieltro debe ajustar con algo de holgura. Con el fieltro debe ajustar firmemente sin movimientos o peligro de que se suelte solo. Una vez asegurado esto, retiramos el tubo del adaptador y continuamos con el siguiente paso.

    Utilizando pintura mate negra se pinta el interior  para evitar reflejos. He utilizado una pintura de imprimación que sirve para los Warhammers: black caos, pero supono que vale cualquier pintura negra mate. Pintar con pequeños golpes de aire. Si es necesario dar un par de manos. La pintura que usé seca en unos 15 minutos. Pintarlo por fuera es opcional. Queda más bonito, pero es sólo decorativo.

    conjunto adaptador y tubo extensión

    conjunto de adaptador de bayoneta y tubo de extensión. (c) Pedro Pernías Peco., 2010. Algunos derechos reservados.

    Con esto ya tenemos el tubo de extensión acabado. Si todo ha ido bien, el tubo está preparado para ser sujetado firmemente al adaptador de bayoneta CANON y por el otro lado está preparado para introducir el tubo con tapa concéntrico que sujetará la lente.

    En la imagen de la izquierda se ve el adaptador con su fieltro rojo -luego será negro- y el tubo de PVC recortado y pintado. El adaptador está sobe una base de gomaespuma para poder sujetarlo para la foto.

    tubocontapaPVC

    Tubo con tapa de PVC (montado y desmontado) (c)Pedro Pernías, 2010. Algunos derechos reservados

    Otra pieza que hay que encontrar en la tienda de fontanería es un tubo con tapa que se pueda insertar DENTRO del tupo de 5cm, es decir que tenga un diámetro exterior de 5cm. No conviene que entre muy justo y que haya que forzarlo. Mejor si entra con algo de holgura -luego con el fieltro podremos sellarlo a la luz- para que pueda deslizarse adelante y atrás.

    Encontré un tubo con tapa que ajustaba perfectamente. La tapa del tubo fue perforada con una broca de pala del diámetro justo de la rosca del obturador. El tubo, fue recubierto de fieltro para sellar la luz y que deslice dentro del otro tubo lo más suavemente posible.

    El aspecto final es el que se ve en la imagen siguiente: en ella se aprecia el fieltro(rojo de nuevo) que hará de sellador de luz y la tapa perforada a medida del diámetro de la rosca de la lente Zeiss-Ikon que voy a  usar.

    tubocontapaPVC

    Tubo con tapa finalizado. (c)Pedro Pernías,2010. Algunos derechos reservados.

    Un detalle importante: el obturador tiene un pequeño tetón que sirve para ajustarlo en la montura de la cámara original. Hay que hacer una perforación don una broca de 2 o 3 mm (depende la sección del tetón) para que ajuste al meterlo. NOTA: el obturador con la lente NO se rosca en la tapa, ya que ese pequeño tetón impide ajustarlo bien.

    Así que con estas tres piezas, ya tenemos el tubo de extensión acabado. Sólo falta poner el obturador Zeiss-Ikon con su lente.
    NOTA sobre la medida a cortar en el tubo de extensión:
    Para saber la medida del tubo que hay que cortar, hay que hacer pruebas. Quitad el objetivo de vuestra cámara y mirad por el visor. Poned el objetivo con obturador que vais a usar  en la posición de foco a infinito y sujetándolo con la mano cerca de la abertura de bayoneta de la cámara moverlo despacio adelante o atrás hasta que por el visor veáis un punto lejano correctamente enfocado. Esa será (más o menos) la distancia final a la que habrá de quedar el objetivo con obturador de la cámara. Con un poco de cuidado, tratad de medir esa distancia. (entre la bayoneta y el obturador) Luego, poner el tubo de extensión y el tubo con tapa juntos y medir qué parte del tubo de extensión os sobra.

    Posted octubre 11th, 2010.

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    Empezamos. Primero paso: la cámara y el adaptador

    Canon Rebel XSI con TAmrom 17-55

    Canon Rebel Xsi. (c) Pedro Pernías Peco, 2010. Algunos derechos reservados.

    First: the camera and the adaptor.

    (english below)

    El primer material necesario es, indiscutiblemente, la cámara digital reflex (DSLR).

    Yo tengo una Rebel XSi (canon 450d). La verdad es que no echo de menos una mejor. Tiene casi todo lo que necesito y bastantes cosas más que no. Estoy muy contento con ella y con el teleobjetivo que tiene (un tamrom AF 17-50) me hace un buen papel. Si queréis ver las fotos que hago con ella, visitad mi galería flickr. Todo lo que no es medio formato, está hecho con esta cámara.

    Para fijar los objetivos, esta cámara utiliza un sistema de bayoneta denominado “EOS Mount”.

    Este es el dato importante que hay que apuntarse ya que si solucionamos el problema de sujetar el conjunto que hagamos a la cámara de manera que podamos retirarlo cómodamente y que no tenga filtraciones de luz, habremos adelantado muchísimo.

    Y aquí viene el  segundo material necesario: un adaptador para ese tipo de montura que nos permita poner y retirar fácilmente el objetivo que vamos a hacer.

    diana + flens adaptor

    Diana+ F Lens Adaptor. (c)Pedro Pernías Peco, 2010. Algunos derechos reservados.

    Hace algún tiempo, curioseando con una Diana+, quedé fascinado por las posibilidades de utilizar esas lentes de plástico que podía añadirle -un gran angular, un ojo de pez…- Y al poco me llegó la agradable noticia de que en la tienda LOMO se podía comprar un adaptador de ese tipo de lentes a una cámara reflex CANON o a NIKON, es decir a mi DSLR…ni que decir tiene que me faltó tiempo para pedir uno y ponerme a hacer pruebas. Se llama Diana F+ Lens Adaptor.

    Los resultados no fueron tan espectaculares como pensaba…el adaptador es un poco caro (unos 12Euros) para ser poco más que un anillo de plástico correctamente fabricado y ajustado al mecanismo de la CANON o NIKON por un lado y a las lentes de la DIANA+ por el otro. De todas maneras, los adaptadores fotográficos suelen ser piezas mucho más caras…. Además, las lentes están pensadas para conseguir mostrar sus mejores efectos si utilizas el formato 6×6. Un tamaño de negativo gigantesco comparado con el tamaño del sensor de la DSLR. El resultado es que al usar sólo la parte más central de la lente, la expresividad buscada no aflora tanto.

    El caso es que aparqué el adaptador durante unos mesas hasta que lo rescaté para este proyecto.

    NOTA: esto significa que si se obtiene el adaptador para NIKON, todo lo que hay aquí vale para esa cámara.

    Diana+F lens Adaptor con el orificio central agrandado.

    Diana+F lens Adaptor con el orificio central agrandado. (c) Pedro Pernías, 2010. Algunos derechos reservados.

    El adaptador tiene un pequeño agujero en el centro por donde debe pasar la luz de las lentes Diana+. Hay que agrandar ese agujero para estar seguro de que las lentes que vamos a ponerle no se vean oscurecidas por el adaptador. No hace falta recortar unas pequeñas pestañas que tiene el adaptador y que permiten seguir sujetando las lentes de la Diana F+.

    Para agrandar el orificio utilicé una broca de pala de 3cm. Como no confiaba en la velocidad lenta de mi taladro, lo hice a mano, con un poco de paciencia. No es difícil precisamente por la forma de la broca, pero lleva su tiempo.

    De esta manera ya tenemos la cámara preparada para poder montarle un tubo de extensión y las lentes deseadas.

    First: obviously, the first thing you need is a DSRL camera. Mine is a Rebel Xsi. Reaaly I don’t miss a better one.It has almost everything I need and even some features I don’t use. I’m very happy with it and witn my main lens (tamrom 17-50) I obtain good results. everything you can see in my flickr gallery is not medium format has been taken with this camera.

    To use the lens, this camera uses a system called “EOS MOUNT”

    This is the main thing you have to take in count because if you solve the problem to fit something to your camera mount without lights leaks you have solved half of the problem.

    And here is the second thing you need: an adapter to your specific camera mount to easily fit and un-fit your project to your camera.

    Some time ago, exploring a Diana + I wonder with the posibilites of using a plastic lens as, for example, a fish-eye or a super wide-angle lens. Some time later, I received some  news about a CANON or NIKON mount adaptor I could use to fit those plastic lenses to my CANON rebel. Quickly, I got one of those adaptors and began to test it.

    Results were not so espectacular I was expected. The adaptor is a little bit overpriced and they are built for a 6×6 film and when you use a smaller film size (the sensor of the rebel is VERY small)  the expression of the plastic lens is not so clear. Then I put the adaptor in a drawer and forgot it for a while.

    Until now.

    IMPORTANT:

    if you are using a NIKON camera, remember you have an specific adaptor for you.

    The adaptor has a small hole in the middle-enough for the diana lens but probably not enough for the Zeiss-Ikon- You need to increase the diameter of this hole by sewing or using a drill. Polish the plastic after it . You don’t need to remove the small plastic pieces around the hole. They let you use the diana lens (if you have one of those plastic lens) but if you are not planning do buy them, you can remove them. See the picture of the adaptor to see the increased hole and the plastic pieces around the hole.

    Now, you have your camera ready to fit the project you are designing.

    Posted octubre 11th, 2010.

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    ¿qué pasaría si…..?

    Hace algún tiempo que, entre mis aficiones, ha entrado a formar parte la de reparar y poner en funcionamiento cámaras fotográficas antiguas.

    cámara de fuelle Zeiss Ikon Nettar 6x6

    Cámara fuelle Zeiss Ikon Nettar. 6x6. @2010 pedro pernías. Algunos derechos reservados.

    No es difícil encontrar en e-bay, el rastro de tu ciudad o en alguno de los comercios especializados en antigüedades, alguna cámara de fotos antigua, -verdaderamente antigua- que, por alguna razón -frecuentemente porque ya no funcionan- sus originales propietarios han decidido quitarse de encima.
    No vale cualquier antigüedad. Aunque son fantásticas para pasar el rato, una “werlisa club color” o una “Kodak instamatic” no son las más apropiadas para hacer lo que quería.
    Esas cámaras se hicieron en masa, suelen poseer lentes de plástico baratas que, aparte de servir muy dignamente en cualquier competición LOMO, poco más podrán hacer.
    Además, no son auténticamente “antiguas”….

    Yo buscaba cámaras de fotos que, por alguna razón, hubiesen formado parte de la historia de la fotografía, que fueran representativas de una época, un avance tecnológico pre-electrónica o que hubiesen marcado la diferencia con sus contemporáneas. Esas cámaras no son muy baratas, aunque el precio depende fundamentalmente de su estado. Y si estás dispuesto a dedicarles tiempo y esfuerzo, puedes conseguir algunas buenas piezas, repararlas y devolverles la dignidad y la prestancia que nunca debieron haber perdido.

    Cámara de fuelle Voigtländer 6x9 ¿avus 1931?

    Cámara de fuelle Voigtländer 6x9 ¿avus 1931?, (c) Pedro Pernías, 2010. Algunos derechos reservados

    Con todo, una cosa lleva a otra y cuando te das cuenta, no sabes dónde parar y poner los límites a lo que crees que debes tener…hasta que vienen los problemas de espacio y otros que se ocupan de ponerle el freno que uno es incapaz de aplicar.

    En todo este proceso, han pasado por mis manos muchas cosas y algunas de ellas, como algún obturador con sus lentes en buen estado pero cuya reparación está más allá de mis capacidades, me han hecho comenzar a preguntarse …¿y si….? ¿Y si pusiéramos una lente de estas en una cámara digital de las modernas? ¿podríamos reproducir los efectos, tonos, perspectivas y demás de las cámaras antiguas?
    Bueno, pues de esto va esta web.

    El proyecto hackcamera ha empezado.

    Posted octubre 10th, 2010.

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